Malahide

(Followed by the English version)

Não é preciso afastarmo-nos muito de Dublin para tropeçar num daqueles lugares que parecem saídos de um postal. Malahide é um desses casos. Pequena, à beira-mar, com barcos a balançar na marina, cafés simpáticos e um castelo que não se faz rogado a posar para fotografias.

Situada no condado de Fingal, a cerca de 16 quilómetros da capital, parece feita para domingos preguiçosos, onde se respira história e se sente a brisa do mar.

Tudo na vila é cuidado — desde os parques onde apetece ficar, ao esmero asseado das ruas, como é apanágio por cá, às floreiras penduradas que emprestam um colorido extra ao já colorido cenário …

No coração da vila, mesmo junto à estação, ergue-se a igreja de S. Silvestre. A actual construção, de estilo neogótico, foi inaugurada em 1846, substituindo uma capela mais antiga ali erguida em 1760, num terreno cedido por Richard Talbot, dono do castelo local. O arquitecto responsável pelo projecto foi James Bolger, com a torre e o campanário adicionados depois, entre 1899 e 1901, pelo arquitecto George Coppinger Ashlin, conhecido pelas suas obras em estilo gótico.

Lá dentro, o altar-mor em mármore, obra de James Pearse — pai de um dos líderes da Revolta de 1916 — chama a atenção pela sua simplicidade enquanto os vitrais franceses coam a luz, pintando o silêncio de cor. Ao lado, um centro paroquial moderno liga a tradição ao presente, com espaços comunitários, cafés e até um pequeno jardim de contemplação.

Nas ruas, gente sem pressa, tagarela nos passeios, ou numa das imensas esplanadas espalhadas nos passeios, enquanto aguardam o almoço…

Continuo, encantada, em direcção ao mar…

Com capacidade para cerca de 350 embarcações, que vão desde os pequenos barcos de lazer a iates mais imponentes, a marina de Malahide é um dos seus ex-líbris mais charmosos.

Situada na margem sul do estuário, beneficia das águas mansas que os rios trazem e dos elegantes contornos da paisagem. 

O cais capta-nos a atenção, não pela imponência, mas pela simplicidade.  Predominantemente construído em madeira, mantém viva a tradição local — um toque que remete para os tempos em que o estaleiro da vila, activo até 1983, era conhecido pela construção e reparação de iates de madeira. Este detalhe dá ao porto um charme especial, juntando o conforto das infraestruturas modernas à autenticidade do passado marítimo de Malahide.

O relógio diz-me que há muito ainda para ver…

Rumo ao Castelo para ter tempo de apreciar cada segundo. Afinal, é ele que se impõe como o protagonista. Com mais de 800 anos, foi durante séculos a casa da influente família Talbot, que moldou grande parte da história local. Apesar das muitas alterações ao longo do tempo, é um dos castelos medievais preservados — coisa rara neste país! — destacando-se não só pela sua arquitectura, mas também pelos jardins cuidadosamente planeados, que se estendem ao longo dos seus vastos terrenos.

Grande parte dos jardins são abertos ao público onde, volta e meia, se tropeça em belíssimas esculturas em madeira do artista irlandês Richie Clarke.

Outros, como o Caminho das Fadas ou a Casa das Borboletas, só se acede pagando a visita…

E se decidirem entrar, tal como eu, melhor ainda: à parte da exposição que conta a história do Castelo e da família, o interior da casa preserva peças e mobiliário que traçam o quotidiano das muitas gerações que a habitaram — oferecendo-nos a sua contextualização nas diferentes épocas históricas. Há paredes misteriosas que se abriam para o padre desaparecer, quando não era permitido aos católicos celebrar missa ou qualquer manifestação da sua fé; outras guardam ecos de fantasmas (sim, há quem jure ter visto um ou dois)... Duvidam?

Pois conta-se que, em 1690, no dia da Batalha do Boyne, catorze membros da família Talbot tomaram o pequeno-almoço no grande salão… e só um voltou para o jantar. Desde então, o lugar ficou marcado por presenças que se recusam a sair de cena. Há quem fale de um noivo traído, de uma dama de branco eternamente indecisa, e até de móveis que mudam de sítio sem aviso prévio. Mas é Puck quem mais se faz notar — um bobo da corte apaixonado por quem não devia, e que acabou morto em circunstâncias pouco claras. Antes de morrer, jurou não abandonar o castelo. E ao que parece, cumpriu: há relatos, fotografias onde terá sido captado e até quem jure que o viu, chapéu inclinado, e com ar de quem ainda se diverte.

Nada que me demovesse — pelo contrário—, de fazer a visita guiada.

Após o banho de história, e um pouco frustrada por não ter visto o Puck, foi a vez de ir em busca das Fadas… percorri o vasto jardim mas além de árvores, flores, recantos mágicos e algumas esculturas, também não foi desta que as avistei …

Segui para a Casa das Borboletas que ao menos estas esvoaçavam bem ao meu redor para que não restassem dúvidas sobre a sua beleza

À saída, em absoluto contraste com o colorido que ficava para trás, pude dar, finalmente, atenção às ruínas e cemitério, sem a multidão que, mais cedo, junto delas se acumulava… 

Havia agora um silêncio oblíquo, na quietude ensolarada da tarde. A silhueta da igreja esmorecida, as pedras que teimaram manter-se de pé, querendo contar — sem pressa — segredos que só o tempo entende. 

As lápides gastas, cobertas de musgo, pareciam sussurrar histórias que ninguém mais recorda. E eu, ali, espectadora breve, tentando adivinhar o que se perdeu nos interstícios do tempo. 

De território sagrado entre os séculos XII e XVI, servindo não só os Talbot mas a comunidade local, passou a ruína — hoje monumento decrépito, fotografado por turistas —, e nem sequer escapou a um uso mundano quando, no século XVII, Myles Corbet, colocado em Malahide pelo Exército de Cromwell, fez da igreja um estábulo, instalando ali os cavalos e mandou retirar o chumbo do telhado para fabricar balas — sinal cru de uma época em que o sagrado cedia lugar à conveniência bélica.

Sigo para o Jardim Murado, que remonta ao século XVII e foi transformado pelo 7.º Lorde Talbot no século XIX. Ali, várias estufas foram erguidas, com destaque para a Estufa Vitoriana — uma estrutura delicada em ferro e vidro que abriga plantas exóticas. Estas, somadas às árvores raras que pontuam os vastos jardins — como os cedros do Líbano, os pínus da Tasmânia e o sedutor Ginkgo biloba na zona do West Lawn — são um claro reflexo do fascínio botânico dos Talbot.

Antes de me despedir, ainda espreitei o Casino Model Railway Museum, mesmo em frente ao castelo. Apesar do nome, nada tem a ver com jogo — o edifício, com o seu telhado de colmo e ar pitoresco, a fazer lembrar uma ilustração de conto de fadas, alberga hoje uma colecção de comboios em miniatura. Não entrei — ficou para a próxima.

Visita terminada…

E no regresso, levo a luz que já se funde com a noite, o cheiro a mar, o eco longínquo de histórias que não quis ouvir todas de uma vez. Malahide não se esgota num dia — deixa-se descobrir devagar, como quem confia que havemos de voltar.

English Version 

You don’t need to go far from Dublin to stumble upon one of those places that look like they’ve come straight out of a postcard. Malahide is one such case. Small, seaside, with boats bobbing in the marina, friendly cafés, and a castle that doesn’t shy away from striking a pose for the camera.

Located in County Fingal, about 16 kilometres from the capital, it feels made for lazy Sundays, where history lingers in the air and the sea breeze gently brushes past.

Everything in the village is well looked after — from the inviting parks where you feel like lingering, to the neat, tidy streets, as is customary around here, and the hanging flower baskets that add an extra splash of colour to an already colourful setting…

In the heart of the village, right next to the station, stands the Church of St. Sylvester. The current building, in neo-Gothic style, was inaugurated in 1846, replacing an earlier chapel built there in 1760 on land donated by Richard Talbot, the local castle’s owner. The architect responsible for the design was James Bolger, with the tower and belfry added later, between 1899 and 1901, by George Coppinger Ashlin, known for his work in the Gothic style.

Inside, the marble high altar — the work of James Pearse, father of one of the leaders of the 1916 Rising — stands out for its simplicity, while the French stained-glass windows filter the light, painting the silence with colour.

Next door, a modern parish centre connects tradition with the present, offering community spaces, cafés, and even a small contemplative garden.

In the streets, unhurried people chat away on the pavements or at one of the many terraces that spill onto them, waiting for lunch to arrive...

I carry on, enchanted, heading towards the sea…

With capacity for around 350 vessels — from small leisure boats to more imposing yachts — Malahide Marina is one of its most charming landmarks.

Located on the southern bank of the estuary, it benefits from the calm waters brought in by the rivers and the elegant contours of the surrounding landscape.

The pier draws our attention not through grandeur, but through its simplicity. Predominantly built in wood, it keeps local tradition alive — a nod to the days when the village’s boatyard, active until 1983, was known for building and repairing wooden yachts. This detail lends the harbour a special charm, blending the comfort of modern facilities with the authenticity of Malahide’s maritime past.

The clock tells me there's still so much left to see...

I make my way to the Castle, determined to savour every second. After all, it stands as the true protagonist. With over 800 years of history, it was for centuries the home of the influential Talbot family, who helped shape much of the local story. Despite the many changes over time, it remains one of the few preserved medieval castles — a rare thing in this country! — standing out not only for its architecture, but also for the carefully designed gardens that stretch across its vast grounds.

Much of the gardens are open to the public, where, every so often, you come across beautiful wooden sculptures by the Irish artist Richie Clarke.

Others, like the Fairy Trail or the Butterfly House, can only be accessed with a paid visit…

And if you decide to go in, as I did, even better: beyond the exhibition that tells the story of the Castle and the Talbot family, the interior preserves pieces and furnishings that offer a glimpse into the daily life of the many generations who lived there — placing it all in the context of different historical periods. There are secret walls that once opened to let the priest slip away, at a time when Catholics weren’t allowed to celebrate Mass or practise their faith openly; others hold echoes of ghosts (yes, some swear they’ve seen one or two)… Don’t believe it?

Well, legend has it that on the day of the Battle of the Boyne in 1690, fourteen members of the Talbot family sat down for breakfast in the great hall… and only one returned for dinner. Since then, the place has been marked by presences that refuse to leave the stage. Some speak of a betrayed groom, a lady in white forever undecided, and even furniture that changes place without warning. But it’s Puck who makes himself noticed the most — a court jester who fell in love with the wrong person and died in mysterious circumstances. Before he died, he swore never to leave the castle. And apparently, he kept his word: there are accounts, photographs said to have captured him, and even people who swear they’ve seen him — hat tilted, looking as if he’s still enjoying the mischief.

None of this put me off — quite the opposite — from joining the guided tour.

After that deep dive into history — and a little frustrated for not having spotted Puck — it was time to go in search of the Fairies… I wandered through the vast garden, but aside from trees, flowers, magical nooks and a few sculptures, they too managed to stay out of sight this time…

I made my way to the Butterfly House — at least these fluttered all around me, leaving no room for doubt about their beauty.

At the exit, in stark contrast to the colourful scene left behind, I was finally able to pay attention to the ruins and cemetery, now free from the crowd that had gathered earlier...

There was now a quiet stillness, in the sunlit calm of the afternoon. The faded silhouette of the church, the stones stubbornly standing, as if wanting to tell — unhurriedly — secrets only time can understand.

From a sacred site between the 12th and 16th centuries, serving not only the Talbot family but the local community, it fell into ruin — today a dilapidated monument photographed by tourists — and it didn’t even escape mundane use when, in the 17th century, Myles Corbet, stationed in Malahide by Cromwell’s Army, turned the church into a stable, housing horses there and having the lead stripped from the roof to make bullets — a stark symbol of an era when the sacred gave way to military necessity.

I head to the Walled Garden, which dates back to the 17th century and was transformed by the 7th Lord Talbot in the 19th century. There, several greenhouses were built, most notably the Victorian Glasshouse — a delicate iron and glass structure housing exotic plants. These, along with the rare trees scattered throughout the vast gardens — such as Lebanon cedars, Tasmanian pines, and the alluring Ginkgo biloba in the West Lawn area — clearly reflect the Talbots’ botanical fascination.

Before saying goodbye, I had a quick look at the Casino Model Railway Museum, right opposite the castle. Despite its name, it has nothing to do with gambling — the building, with its thatched roof and quaint, fairy-tale-like appearance, now houses a collection of miniature trains. I didn’t go in — that’ll have to wait for next time.

Visit over...

And on the way back, I carry with me the light already blending into night, the scent of the sea, the distant echo of stories I didn’t want to hear all at once. Malahide isn’t something you see in a day — it lets itself be discovered slowly, like someone who trusts we’ll come back.